【在庫あり】BOSCH（ボッシュ） AMR65（650mm） 国産車/輸入車用 エアロツインマルチ ワイパ…

【在庫あり】BOSCH（ボッシュ） AMR34（340mm） 国産車/輸入車用 エアロツインマルチ ワイパ…

最近、ワイパーのビビリが発生してたんですが、前回ブレードごと交換したBOSCHのエアロツインマルチの替えゴムがカー用品店で在庫してる店がなくズルズルと来てました。が、ついに一念発起してネットで検索。あっさり見つかりましたとさ。COLTは650mmと340mmで、この組み合わせのセットはないので単品で別個に注文。

ブログの記載分以外に交換してなければ（よく覚えてない）、3年近くも替えてなかったことになる訳です。前の記事によくもまぁ「もともと、ビビリが出て拭き残しが目立つようになるまでゴム交換を延ばさない主義なので」とか書いたもんですｗ。でも実際そんなに最近までビビリもひどくはなかったので、商品説明の「拭きムラやビビリを低減し、ラバー部の耐摩耗性もアップ。」というのもまんざらではないのかも知れません（普通、ワイパーゴムの寿命は半年から１年と言われます）。ちなみにゴムが劣化しやすいという青空駐車です。

で、交換作業ですが驚くほど簡単でした。ブレードの先端のキャップ状の部品を外すと、ゴムがスーっと抜けるので、差し替えてまたフタをするだけ。一般的な替えゴムは金属の棒で両側から挟むような形になっていて、これを三位一体でブレードの留め具に通していくのが地味に面倒くさい。それに比べるとエアロツインマルチは純粋にゴムパーツ単体を通すだけだし、レール状になっているので途中で曲がったりズレたりも皆無。素晴らしい。

そしてコーティングもはげかかっているだろうにも関わらず、交換後は驚くほど滑らかにワイピングしてくれました。偉いぞ！＞このブレードに交換した3年前の自分

P.S.

ちなみにこのブレード、前々回の車検の予備検査でNG出され、一時的に純正ブレードに戻して車検通しました。なので純正ブレード捨てずに２年間温存しておいたんですが、去年の車検の時は（同じディーラーで）何も言われず。（元メカニックの）営業さんに聞いても「ワイパーでNGが出る理由が思い浮かばない。」と。いやあんたんとこのメカニックがそう言ったんだってばよ。まぁNGが出ない分にはウェルカムなのでそのまま車検通した訳ですが。なんだったんだろ？

カーナビサポート装置 ナビ改革

ナビ改革専用オプション（サブバッテリー） NR-15

カーナビサポート装置 ナビ改革プラス

SUPER NATTO バイク用バッテリー
ST4B-5（YT4B-BS,GT4B-5,FT4B-5互換）
シールド型 メンテナンスフリー

エーモン工業 平型ヒューズホルダー E332

最近はオートアイドリングストップ機能のついた車が増えてきていますが、残念ながらウチのCOLTちゃんは非対応。手動でやろうにもセルを回す瞬間にカーナビの電源が落ちて再起動してしまうので鬱陶しくてやる気になりませんでした。

年末にFacebookでそんな雑談ついでにググったら「ナビ改革」という商品を発見。カーナビのACC、BAT線にかませてセル始動時の瞬電を回避する模様。キャパシターが入ってるみたいですね。まさに「あったらいいな」と思っていた製品そのもの。ナビばらし作業は実家の駐車場の方がやりやすいので年末ギリギリでしたがなんとか手配（最初、配送予定日が年明け表示だったので自宅配送にしたんですがいきなり即日発送メールが来たので、慌てて販売元に電話したら快く配送先を変更してくれました）。

取り付けは、ナビとACC線、ナビとBAT線の間に割り込ませて、アースをつなぐだけなので、ナビやETCの取り付け経験があればそう難しくはないでしょう。ただ各配線の先端には何も端子がついていないのでギボシ等を用途に応じてとりつける必要があります。

■COLTにはサブバッテリーも必須だった

本製品は単体でも使用できますが、別売り（セットもある）のサブバッテリーを追加すると、カーナビ／ステがそちらから電源をとるようになり、車両からの電源に比べノイズが少なく、画音質向上が見込める、というもの。とりあえずの目的は再起動防止だけだったので、本体だけを注文。しかし残念ながらCOLTの場合（あるいはサイバーナビの場合？）、再起動を防ぐには至りませんでした。エンジンを切ってキーを抜いた後も数秒は稼働してから電源が落ちるようになったので、なにかしら機能はしてるっぽいんですが、やっぱりセル始動時は再起動。どうもCOLTはACCだけでなくBAT系統への電流も完全に遮断されるっぽい。

でそうなると追加バッテリーが必要になってきますが、これどう見てもただのバイク用の12Vシールドバッテリーじゃね？ってことで、適当にAmazonで買えて安かったST4B-5を調達。純正サブバッテリーが7,800円。こちらは1,480円です。純正の方には+線の方にヒューズがついてるようなので、それに倣って10Aの平型ヒューズボックスを取り付けて+数百円。ちなみにナビ改革から出ているサブバッテリー接続ケーブルは見慣れない細型ギボシで、スーパーオートバックスでも売っていなかったので諦めて切断しちゃいました。ST4B-5側は平型ギボシです。ちゃんと充電ができて継続的に使えるかどうかが問題ですが、いまんところ数日経ちましたが使えています。

パチモンを使うかどうかはさておき、セットにしてもあまり値段がオトクにならないので、自分の車にサブバッテリーが必要かどうか不明な場合は、まず本体だけ買って見るのも良いと思います。一応公式サイトの説明書を見れば、事前に配線を少しかえて（ACC線をBATにつなぎかえてるだけ？）サブバッテリーが必要かチェックする方法も書かれていますが。

あとサイバーナビの場合、オプションの通信系ユニットもこれ経由で電源を取るようにしないと、いちいち「○○ユニットが取り外されました」的なメッセージが出て鬱陶しいです。Bluetoothユニットで通話中だったりしても切れてしまう場合があるので、再度バラして配線をつなぎなおすハメになりました。

結局年明けになっちゃいましたが、サブバッテリーもつけて無事目的を達成することができました。ただいくつかの問題があります。

1. バッテリーへの負担が心配
2. 毎度シフトをPに入れるのが面倒 （そういえばNでもいいんでした）
3. 燃費への影響は？
4. 路上で手動ストップすることは非推奨？

健康なバッテリーなら数百ｍも走行すればセル始動分くらいの電力は取り返せると以前何かで読みましたが、バッテリーがヘタってきた場合は影響が心配です。

2.に関してはなんか電気的にゴマかす装置が作れそうな気もしますがフェールセーフとしてはちょっと微妙ですね。

4.のこともあるし、あまり頻繁にやるというよりは、例えば出発前のナビのルート設定作業をACC ONの状態でやっていて、そこから再起動無しでエンジンかけて走り出す、みたいな場面用かも知れません。

あと、ナビの画質、音質に関しての違いは微妙ｗ。σ(^^)の耳では判別不能でした。

2012.06.23 追記

LONG 12V 1.5Ah 高性能シールドバッテリー

ナビ改革専用オプション（サブバッテリー） NR-15

取り付けをして半年ほど経って、サブバッテリーがダメになりました。バイクバッテリー用充電器を買って自宅で充電してみてもすぐにダメになる、テスターで測ると12V以上出てるんだけど、ナビの再起動を防ぐことができない、という状態。電圧は同じで、蓄電容量は純正のNR-15より大きいんだけど、逆
に大きいとちゃんと充電できなくてダメとかあるんですかねぇ？

やっぱ純正バッテリーにしないとダメかな？と思いつつ仕様でググってみると、右のバッテリーを発見。公式サイトにあるオプションバッテリーNR-15の写真と見比べてみるとどう見ても同一品。仕様も12V、1.5Ahと全く同一。NR-15は8,900円。こちらは1,700円+送料700円。NR-15付属のケーブル同等品あを自作できる人にはお得じゃないでしょうか。まぁ、利用は自己責任になる訳ですが。ちなみにLONGの方には平型コネクタが２つ付属してます。

で、まぁLONGの方を買ってつけてみました。ナビ再起動防止については無事復活。まぁ、これも半年以上持つか使ってみないとなんともですが、とりあえず最初に買ったSUPER NATTOより安いので、これから買うならこっちでいいんじゃないかと。

おやゆびでおをApple Digital AVアダプターなどを使ってテレビに映せるようにしたいと年末年始に取り組んでました。iPad2やiPhone4Sのようにミラーリング対応機種なら一応映すことは可能でしたが、再生画面がフルスクリーンにならなかったりしましたし、それ以外の機種のことも考えるとアプリ側できっちり対応する必要がありました。

■アプリをサブディスプレイに対応させる

本体デバイス用のベースUIViewとしてViewForMain、外部ディスプレイ用としてViewForSubというインスタンスがあるとします。

[UIScreen screens] cound]でOSが認識しているモニタの数がわかるので、それが１より多い場合はサブモニタがあるということで、UIScreenクラスのsecondScreenオブジェクトに２番目（objectAtIndex:1）を入れ、更にUIWindowsを入れ、UIViewを入れてやります。サイズは全てsecondScreenのものを引き継いでおきます。これで後は普通にUI部品を配置して利用できます（もちろんUIButton等を置いても押せませんが）。

とりあえずこんな感じで外部ディスプレイ側に表示できました。実際には、アプリ起動中にアダプターが挿抜されたのを検知して切換処理をする等の仕組みが必要になりますがここでは割愛。というかまだ未着手…

digital AV Adapter

■全画面で表示されない？

さてそこまではAppleのドキュメントやブログ記事などを参考に辿り着いたのですが、なぜかフルHDモニタに接続した時に全画面表示されずに４辺に黒縁が出てしまう現象が発生。iOSシミュレーター上で仮想1280×720ディスプレイを使っても発生しません。

MPMoviePlayerはもとより、UIWindowsやUISreenインスタンスのbound.sizeを取ってみてもちゃんと1920×1080になっているにも関わらず、です。写真の様にポーズアイコンを座標0,0で置いてみると、動画部分の左上隅に来ます。アプリ的には1920×1080で動画を表示しているつもりっぽい。モニタ側で入力信号情報を表示するとこれまた1920×1080。試しに手動でboundを2000×1200とかにすると黒縁部分が減ります。この数字をつきつめればピッタリ全画面にはできるでしょうがどう考えても拡大->縮小とリサイズが２回起きて無駄だし画質も損なわれるでしょう。MPMoviePlayerの全画面表示系のプロパティをあれこれいじっても解決せず。UIScreenより上の階層で何かが画面を１割くらいスケーリングしてそれを1080pでアダプターに送出しています。

でまぁ足かけ二日ほど悩んだ挙げ句、

secondScreen.overscanCompensation = UIScreenOverscanCompensationInsetApplicationFrame;

で解決できました。オーバースキャンという言葉にもっと早く思い至っていれば検索もヒットさせられたかも知れません。もうアナログ時代の言葉だと思って記憶の底に沈んでましたｗ。overscanCompensationプロパティには３つの定数があるんですが、なんだか一番全画面っぽくないコイツが勝利の鍵でした。公式ドキュメントはこちら。iOS5からの対応みたいですが、とりあえずiOS4.3シミュレーターではクラッシュなどはしないようですが、iOS4.3の実機だともしかすると全画面化されないままかも知れません。

見事、フルHD画面いっぱいに動画を再生できるようになりました。

今のところ日本語でoverscanCompensationに関して触れている記事はヒットしなそげので、参考に紹介しておきます。